要不要自己做饭，很大程度上取决于你在金钱和时间中做出怎样的选择。
回想过去的一个月，你为自己做过几顿饭？
当代年轻人不热衷于做饭并不是一个仅限于某个地域的现象。在年出版的食物研究专著《Cooked》中，柏克莱加州大学教授MichaelPollan就指出，美国人已经成为全球各地花在做饭的时间上最少的人群，当代美国人均用于准备食物的时间每天不过超30分钟，而在仅仅半个世纪之前，这个数字还长达1小时左右。
其实，人类从厨房走向电脑桌仅仅是一百年内发生的事。自从人类出现直到19世纪，我们每天都要花费大量的时间在准备食物上，在前现代时期，只有贵富阶层才能免于亲自下厨，由仆人制作食物，从而节省大量时间用于社交等更繁复的精神需求。
20世纪中期，美国食品工业响应战争需求创造了大量即食产品，烤箱、微波炉等电器进入平民厨房，向世界展示了准备食物可以多么省时省力。同时，两次世界大战迫使女性走出厨房进入工厂，女权主义运动兴起，既要上班又要带孩子的女性难以抽出大量时间花费在烹饪上。在年的一条肯德基广告中，在母亲节当天全家去肯德基就餐，让母亲免于烹饪之苦，还是当时广告营销的主题。正是战后食品工业蓬勃发展和女权主义运动的兴起，才将女性从厨房这个充满油烟的监狱中解放出来。
在中国，食品工业化起步更晚，改革开放后内地第一家私营餐厅“悦宾饭店”于年出现，当时“下馆子”还是一件颇为昂贵的事。烹饪外包真正在工薪阶层中普及开来，还要等到年在线订餐和外卖APP的兴起。直到今天，一线城市还在每天自己做饭的年轻人已经成为必须圈地保护起来的稀有物种。
就像洗衣机把我们从手洗衣物的繁重劳动中解放出来一样，现代商品社会通过精细分工把做饭这件事交给了食品公司和专业厨师，使烹饪变的更有效率，食物也更加好吃。人们对吃饭这件事的概念正在慢慢改变，当做饭不再是一种生存必须的技能时，许多人选择了将它从日常生活中移除，并将进食视为一种娱乐。成为一名“吃货”不一定要会做得一手好饭，却一定要对哪里有好吃的餐馆了如指掌。
现在的年轻人有太多理由不再踏进厨房。每天下班回到家早就累到半死的他们，哪里还有时间和精力再去买菜做饭洗碗。对于很多一线城市年轻白领来说，大多数时间都是一个人在用餐，无论从金钱成本还是时间成本上来算，“吃饭五分钟，买菜做饭洗碗两小时”都是一件太不划算的事。烹饪还是一门需要投入大量时间精力的事情，自己做饭除了浪费时间，还特别难吃，社交网络上那些被徐徐转发的“懒人菜谱”对真正的烹饪白丁而言全都是满汉全席的难度级别，更不必说姑娘们避犹不及的厨房油烟。
在那些对食物毫无兴趣的人看来，吃饭是一种非常西西弗斯的行为。宅众们宁可花掉整月工资购买昂贵的漫画手办和游戏周边，也不愿意在吃饭上多浪费一分钱；追求时间与效率的硅谷程序员们甚至开始使用Soylent之类的营养液来代替吃饭，从而彻底告别了每天为三餐吃什么而发愁的痛苦。
至于那些还在自己做饭的朋友，节约成本是他们坚持下厨的原因之一。半杯米，一颗番茄，一碗水，一滴酱油，不超过3块钱就可以轻松做出一锅身无分文时用来救急的“一颗番茄饭”。即便在食品工业高度发达的今天，自己做饭的成本也要远远低于在外就餐和叫外卖，要不要自己做饭，很大程度上取决于你在金钱和时间中做出怎样的选择。
对于已经脱离无产状态的群体，追求健康是他们坚持做饭的主要原因。MichaelPollan认为：“中产阶级们已经意识到，一旦你不再自己做饭，就相当于放弃了对自己饮食的控制权。”喜欢去WholeFood购买有机食物的中产精英们几斤苛刻的把控着自己入口的食材，而冷披萨在微波炉里转一圈，就是平民方便快捷的一餐。对健康的究极追求代表着对生活各个方面的控制，在当代，亲自下厨似乎已经变成了一种中产阶级的生活方式。
在不断演变的经济文化浪潮下，年轻人与父辈对于做饭这件事的观念正在发生翻天覆地的变化。对于父母而言，家庭餐桌不是正式的社交场所，在家吃的只能叫便饭，来了客人下馆子方能体现招待上的隆重。而在独居的年轻人看来，公寓是他们最为私密的空间，只有获得主人充分信任的密友才能被邀请来家做客，亲自下厨露一手要比出门吃随便更能体现亲密与真诚。
事实上，在历史上的任何时代，真正做好一顿饭的成本都非常昂贵，不仅需要精致的食材和绝佳的厨艺，还需要富有美感的餐具和摆盘。更准确的说，现代年轻人不再亲自烹饪的只是那些用于填饱肚子的日常简餐，但他们依然热衷于在朋友圈、Instagram等图片社交网络上分享自己的料理作品。
为了让“吃饭五分钟做饭两小时”显得更有意义，当代年轻人们为做饭这件“小事”赋予了大量的附加价值和仪式感。在“料理仙姬”们的努力下，下厨房之类的美食网站已经变成了摄影网站，宜家样板间的厨房、日式和风厨具、各色有机食材和进口调料在VSCO滤镜下熠熠闪光。美食公共号们推崇着“—个人也要好好吃饭”的食物美学，而它们数以万计的
