——走马观花看的、吃的、玩的对初游者来讲都是陌生新鲜的,但也大多是蜻蜓点水,去浅尝辄止。旅途虽然结束了,可“流水账”还是得记一记,这好歹也是一个完整旅行必不可少的组成部分。这些文字当然不是真实旅途的全部,但我想可能是会是另一个“旅途”的描述,它与“人在旅途”是有区别的,彼时彼地映照着此时此刻,时空的叠加能够给我们更多现实以外的可能性。不管是平淡人生,还是无尽念想。
|摄于日本地铁车厢里,夜幕下认真阅读的乘客。在涌进来的一批批人潮中,总有为数不少的乘客,或者上班族,或者学生模样,都有一册小书在握。有位置则安静坐下翻阅,即使站着看书也丝毫不受周围环境打扰。(.8.31)
早在年,英国有本杂志叫《经济学人》曾经刊文专门讨论所谓日本的二战后“经济奇迹”。这个名词已经成为风靡一时的通称,他描绘了战后经济高度成长的年代。这之中必然有一套适合日本社会结构和民众心理的内在架构,很多附着在这些肌体表面的世间百态都成为了这个国家多元生长的丰富注脚。虽然日本和中国“一衣带水”,最近处和中国相距公里,但这个明治维新后才羽翼渐丰的主权国家,却经历着亚洲很多国家少有的独特“民族史”,被殖民和殖民,侵略与被侵略,奴役和被奴役交替伴生。无论是近代以前还是近代,都使日本岛上的居民对亚洲大陆文化怀有一种矛盾的心情,一方面对中华文化的影响力引以为傲,另一方面又要强调其独立自主性。当然这次日本关西地区自由行,完全是个人家庭旅游,无意于对其作历史性观察和研究,生活日常远高于史观评判。拖家带口仅仅走马观花,兴之所至,游目骋怀耳。
《经济学人》杂志
日本关西掠影|旅途走马
出游方式:自由行。同行人员:家人
主要目的地:名古屋、大阪、京都等
时段季节:夏末秋初。住宿:民宿、寺院、便捷酒店等
这次准备的日本旅行,说来匆匆却也期待了很久。
匆匆的是准备前期出行的一系列后勤保障工作,直到旅途开始,尚未全部安排妥当。从开始的订机票、办签证、看住宿、理路线,到后来的机动改变行程,临时调整旅游方案,所有一切都离不开一个总的幕后设计者:虫虫大师。毕竟对于日本,我们完全是陌生的,一切计划皆存在变数,就像是在黑暗里“摸暗子哥哥”,仅凭网络上的评论和各种文字图片介绍,就在虚拟世界去撮合一场脚踏实地的旅行,看来是当下自由行的一大特点。这个其实还不是尴尬的地方,我认为实际旅行中最大的挑战还是语言交流。一切通过视觉可以看到世界是低纬度的,而语言文字里的世界隐藏着高纬度文明的诸多秘密,对于异族历史也好、文明也好,去走近了解他们,最佳的办法就是去看他们的历史文明演进过程。对于近邻日本,尤其是如此,地缘相近、文化相承、人种相似却有着非常多的令人思考回味的东西,这是在文字中先期了解到的一些信息,如若不是亲见,真无法让人信服。
|摄于国立京都博物馆一角。日本明治中叶时期建造的法式文艺复兴风格的建筑,这是一所有年历史的展陈馆,由私人创办开始逐步发展起来,成为了当今世界级的国宝展览馆。新馆陈列日本及中国和朝鲜的考古、陶瓷、雕塑、绘画、书法、染织、漆器、金器等,旧馆常举办国际展览和特别展览。(.9.1)
旅行队伍的年龄结构横跨近七十年,老的老,小的小,都有自己独有的生活方式和爱好取舍,因此在安排一个面面俱到的行程上,需要煞费苦心,即便是下了苦心,还未必见得人人都能尽兴,因为旅途永远是陌生的,谁也不可能把一切都满打满算在表格里面,随机应变是旅途的铁律。所以说对于未知社会的接触,永远充满着各种各样的期待,这里面有生活方式的迥异,有思想文化的差别,有地理风物的异同,更有社会模式以及意识形态上的特质。我觉得在旅途中看一个地方的实质,一方面固然是表象上的社会运行形态和人群行为方式,另一方面应该是踏足他们的精神原乡,这要去博物馆、文化馆,或者是深入原住民的口中去捡拾获得的了。当然这也是相对比较理想的一种状态,家庭游自然不可能做到这么具体,很多现实的困难阻碍着我们更深入到他们的理想国和精神幽谷,只能浅层次地作一段温柔散淡的徘徊。
既然是家庭旅游,自然是最为随意的模式,没有任何拘束,反而会在行程处理上变得更加不确定,父母年事渐高,个体精力和兴趣点上更加偏向于随逛的喜好,就是像逛马路那样的旅游,而儿女尚在童年,精力相对旺盛,兴趣点则基本停留在游乐场、主题公园之类的景点,而恰恰这是两种截然相反的旅游理念,当然作为我们自己则更加偏向于博物馆、寺院、美术馆等相对安静的一些场所,所以三种年龄层次派生出来的三种向往,在一个队伍里就会发生着互相的牵制与反作用。有的想朝东,却不能不朝西,有的想热闹,却不得不安静。互相之间的取舍是必须的,必要的妥协才能换来旅程的顺畅。举个例子,比如说最重要的旅游项目,就是一个字“吃”,在这个问题上,父母只秉承一个原则,那就是“便宜”,而我们坚持吃得要有特色,在价格上可以贵一些,但实际上,日本的食物确实不便宜,单单一包足量的方便面在小便利店的售价就要二三十元人民币,一小瓶饮料十几元也很正常,至于各种各样的饭团“寿司”,则上下相差更多,有白饭团,也有苔菜裹的,更有蟹肉、鱼肉和料菜相配的,一盒盒、一堆堆,少则一二十元,多则四五十元。当然这仅仅是小超市里的一些标价,倘若进到街边的居酒屋里,每位的一顿正餐消费不算上酒,估计光吃饱,就得花五六十元,那是雷打不动的了。所以我们基本上从属于父母意志,以简便和便宜为主要导向,简便是因为一餐饭花费的时间成本也是很高的,便宜当然是控制旅行经济成本的不二法门。
|上三图摄于京都国立博物馆,为展出的和服染织式样。和服是日本的民族服饰。江户时代以前称吴服,源自日本本土弥生服饰结合中国古代吴地汉服的混血产物,德川家康时期正式称为和服。在称为和服之前,日本的服装被称为“着物”,而“吴服”是“着物”的一种,着物除了包括吴服之外还包括肩衣袴、狩衣等,这些都非源自吴服,而是源自本土的弥生服饰,属于一种古老的传统服饰。(.9.1)
⊿在高木家
——印象最深的是男主人一早在地里劳作,满脸通红地抱着一箩筐刚采摘的蔬菜回来,秋葵上还有清晨的露珠,阳光斜斜打过来,透过玻璃百叶窗照在餐桌上,他笑意盈盈的样子。
这是到达日本的头两晚入住的一家名古屋乡村的民宿。
日本的私宅有一个最显著的视觉标志,就是每家每户都在院落门口,挂一个小牌子,上面写有户主的名字,或者是姓吧。一路开车过去也好,散步经过也好,沿途看那些材质各异、匠心独具的户名牌匾设计也是一种非常舒服的享受,“高木”、“加藤”、“久木”、“杉菜”、“大佐”,尤其是在乡间居民区,更是玲琅满目不胜枚举。我们住的这家,是高木家,院门非常不起眼,但里面却别有天地。矮矮的围墙,八九十公分高,路人从外面经过,半个身子都是可以看到的,没有高墙深院的违和感,一切都是很有在场的和谐感。
|摄于名古屋机场超大观景平台。作为日本中部国际机场,它是跨越爱知县小牧市和春日井市的国际空港。年4月26日,在这个机场发生过台北中华航空飞机坠毁事故,有人遇难。这个机场最显著的特征就是有着全世界独一无二的全天候观景露台,供游客在这里看飞机起降和周边风景。(.8.25)
|摄于名古屋国际空港发车的名铁上,列车播报员在用话筒向乘客播报列车相关信息。在日本铁路作为百姓日常出行最为便利的交通工具,已经和社会生活息息相关。星罗棋布的大小站点、犬牙交错的铁路网牢牢地将整个日本串点成线,连线成面。这种普通的城际铁路,简单但不简陋,车内环境整洁有序,列车员一个人温情播报,不疾不徐。
房东他们夫妻二人是按照事先约定好的时间,来地铁出站口接我们。男主开一辆小丰田,矮胖的形状,国内反正是没看到过的车型,在日本是满大街都有,女主开一辆酒红色雷克萨斯,不豪华,却擦拭得异常鲜亮。我们六个人分别坐房东的车去住地。车站离他们家其实也就五六分钟的路程,但是七拐八弯,也开了有个十来分钟,虽然相当于我们的一个小乡镇的样子,但道路设施非常完备,路上的标牌标识规整清晰,司机们极其遵守规则,每当通过一个路口,都会缓慢停下来,张望有没有过往的车辆,再决定通过,这样一来大大降低发生交通事故的概率,二来为很多孩子做好示范榜样。女主在开车时,还不忘给我们做了一下简单的街景介绍,这里是小学,那里是所幼儿园……,转眼间就到了,车子入库,电动卷闸门安静开启,倒车入库。我们拎着大包小包,转入高木家的住地。
|摄于高木家门口,低矮的石砌院墙。这是我们到日本名古屋后入住的第一家民宿,低矮的院墙让人一眼就能看到院子里的一切,稍高的那个是二层楼是主人与父母起居生活的,右边有铝合金玻璃移门的就是给租客住的民宿。和男东交谈过程中了解到,他是世代农民已超过五十年,这块土地占地面积大约有平方左右,除了这两栋房子外,前面就是用来种瓜果蔬菜的院子,自给自足,很是惬意。(.8.26)
院子整个毛估估越有三亩半到四亩的地,盖了两座房子,一座二层小楼,自住,另一座单层,用来给租客使用。房与房之间有长廊相连接。因为旅途有些疲惫,加上情况还不是很熟悉,需要房主给我们交代和说明,整个入住过程花了足足有将近一个半小时。女主不厌其烦地拎着我们在房子里转了一圈,介绍者各自的功用,和一些电器的使用方法,仔细到浴室洗衣机怎么用,日式洗澡怎么个流程步骤,都事无巨细地吩咐到位。我们的房间实际上是一大间,中间可以用隔板分隔成两小间,外围有铝合金的移门做外墙,有小过道相连,使用起来互不干扰,非常实用。我们一家人就没有作隔断,就打通着使用,住起来就感觉就更加宽敞舒适。
房东用了五张大地铺,垫着褥子,整齐地准备了床上用品。房子的一角摆着装饰物件,颇有古风,对于我们中国人来讲看到这些基本没啥违和感。反而有种近乡的亲切和温馨。看在房东热情仔细周到的服务,我们赠之以自己准备的书法作品,我写了一副“宁静致远”的横幅给女主,她面露惊喜的神色,旋即让我解释字面的意思,我一时语塞,呃,大脑卡壳五秒钟……好在翻译官、连蒙带猜、连手脚笔画、眉飞色舞的神情帮助,大致解释了一遍,够呛。至于我落款的农历戊戌年,女主竟然惊喜地指出这个“戌”字,确乎是个“dog”!哈哈,我给她连竖大拇指。原本文化就是同宗,其实对她来讲也非高难度动作吧。民间书法交流沟通结束后,望望天色已经是华灯初上。寻地方吃饭去了。虽说是民宿,也可以自己烧饭做菜,但头天到达,人生地不熟,只能就近找饭馆解决了。询问房东,大概清楚周边的餐馆酒吧后,徒步三分钟即到。日本的榻榻米餐厅,囫囵吞枣点了一堆“盖浇饭”模样的东西,风卷残云地收拾一空,结果老爹没有吃饱,一直喊饿。也难怪,他们的一盆饭上来,都是以精致细巧见长,而缺少那种霸气和重量级的气色,精致到极处,虽说是满足了视觉的艺术享受,却对饱受饥饿的胃来讲,是一场不小的灾难。吃晚饭,已经是九点多了,洗洗漱漱也就十一点了,安顿好孩子睡熟,我们又去周边走了走,日本的第一日是燥热中的安静,看天边的月亮浑圆如初,高木家的屋子笼在月色下,显得格外清朗质感。
|摄于高木家客房内。室内一角摆有山水画立轴和一些工艺品,席子当地铺,上面用硬质海绵垫子和褥子当做“床铺”,这样一来整个室内地面部分既有种打通的开阔,又有褥子替代作为“床”的概念出现,局部和整体之间的关系得到恰当的处理。加之房间临路,推开移门采光相当不错。
|摄于高木家的餐厅,一桌房东主人为我们制作的早点。总体上偏于清单为主,有独特之处。每人一份的菜叶煮鸡蛋,是没有看到过的,鸡蛋完整且里面夹有肉片等其他食材,仅仅加以食盐为调料,菜叶的清香沁入鸡蛋,口感非常鲜香滑嫩,回味不已。
夜晚的小镇是梦的原乡。一切热闹不是路人可以清楚看得到的,他们都有自己暗藏的领地,不外露,也不张扬,但是隐隐之中很充盈。在黑暗的空气中盈盈浮动,似有一些初秋的暗香。
高木家的澡堂大概也就四五个平方,分为干湿两间。外间是干区,里间则是冲澡、泡澡的。泡澡的浴缸深度估计有六七十公分的样子,但高出地面的浴缸仅有三十公分,大部分是陷在地下的,这样设计让跨进浴缸的人非常自然舒服,尤其是小孩或者老年人,更加显得人性化。澡堂墙面都是七八公分见方的淡绿色小瓷砖铺就,釉面非常光洁,找不到半点瑕疵和黄斑,整个浴室色调清新自然。外间有盥洗盆和洗衣机,洗衣机则是带烘干的,洗衣、脱水、热烘干一趟子全部搞定,方便也很实用。
我留意到,在洗衣机旁边贴有温馨提示的几行字,都是英文标注。大致意思是:欢迎体验日式洗澡,首先是要冲淋,洗干净身体和头发,第二步再进入浴缸泡澡,享受真正的日式洗澡就是这么去做。看起来房主是个有经验,也很细心的人。浴室外间出来,再隔一间,就是他们的厨房了,大概有十来平方的样子,橱柜、灶台、洗刷台,还有中间的一个案板操作台,一应俱全,连着外间的是餐厅,但摆放的给人感觉是书房的样子,有一大柜子的书橱,还有用于展示他们家人合影的玻璃橱窗,墙上贴着他们自己写的书法,和一些去各地旅游的合影,看起来是一个大家庭其乐融融的样子,很是有亲情。第二天晚上,我们从超市回来带来很多水饺、面条、蔬菜,就在他们的厨房间里烧菜、煮面、下饺子,忙的不亦乐乎,自己动手丰衣足食,旅途中自己能够利用当地的食材,做符合自己口味的东西,还是一件蛮有意思的事情。
|摄于高木家厨房间。中间的是超大水池,这在很多民宿家中都有这样的大水池,水龙头移动范围很大,既能照顾到洗漱需要,又能方便清理水槽中的每个角落,日本自来水普遍水流很急,且开关模式正好相反,往下按是打开龙头、网上抬则是关闭龙头,所以打开一不小心就会水花四溅。橱柜餐具摆放整齐有序且花样种类繁多,看上去似乎实用性和观赏性兼顾。
这家民宿,是包含两顿早餐的。接来入住的当天,女主很郑重其事的问我们用早餐的时间,我们约定是次日早七点开饭,等我们准时来到餐厅时,一桌子清新风味的早点,已经整齐地摆放在餐桌上了。有面包片,需要自己再烤一烤,有用包心菜叶子卷起来里面蒸的鸡蛋糕,中间还加进去了火腿肠的肉片,这个还真是没有见到过这种吃法,每人再有一小个清煮的黄秋葵和茄子,还有为小儿准备的一盆类似于锅巴的咖啡色“豆瓣”,应该是可以伴着奶酪等乳汁饮品,搅拌了食用吧。边上还准备了牛奶、果汁等饮料,咖啡机上炖着热咖啡,自己加调料配制。还有烤好的面包夹层火腿块的主食,我一时叫不出这种东西的确切名字,类似于把披萨饼夹起来,里面嵌进去一些食料,如果嫌口味淡,可以自己调上一些酱料,一应俱全。整个用餐过程大约半个小时左右搞定了,收拾收拾准备第二天的行程——东山动植物园。因为第一天跟房东商量,我们六个人老老小小,最好是用车子把我们送达动植物园门口,他们倒也是同意,但恰巧男主有事外出,只能女主一人一车送我们,非分两趟。后来建议我们两人徒步前往,其余四人载送。八点半准时出门,我们徒步的则早一些行动,用GoogleMap的地图导航显示,居高木家3公里左右,应该问题不大。
|摄于大阪街头,路边大楼消防的取水口。在步行逛街的过程中发现很多大楼底层都有这样的消防取水口,类似于我们这里街边竖着的大红色消防栓。这样设计没有占用一点公共道路路面,也不会妨碍人车通行,我觉得还是比较有设计感与实用性的。
|摄于东山动植物园内,垃圾分类桶。在日本这类公共场所的垃圾分类设施比比皆是,图中的这三种的分类还算是少的,我在一个超市门口看到的垃圾分类桶多达六七个,针对不同材质需要进行各自的分类。从这点上来讲,日本人的“强迫症”还真是做到了整齐划一,一个能够如此对待垃圾处理的国家,估计也是可以在更多事情上做到极致。
|摄于东山植物园内,植物学专家正在进行市民解答。他们对于科普的态度在细致上又可以用严肃来形容,专门设有问询解答处,有专业人士坐堂专门回答游客的植物学方面的疑问。植物园不仅仅是一个展示植物种类的场所,更是一个沙龙座谈、知识交流、解疑释惑的机构。孩子学生需要这方面的知识,成人爱好者亦可以在这里得到较为满意的科普服务。
⊿东山动植物园
——印象最深的就是动植物园虽然是两个院子,但有观光小列车相连、互通,串联成一个整体,并且在游客出园还需要重新返回时,门口检票员会和颜悦色地递给你一张“重返入园”的小票,我们往返数次,每次都是主动积极给你,丝毫没有厌烦的情绪。
从高木家出门,一路循着电子导航地图提供的路线徒步,因为是第二天的首场活动,能量满满,步行过程一点也不觉得疲惫。反而沿途各式各样的日本民居造型引起了我们的注意力,一路走一路评头品足,那段线路其实是有些爬坡的,但还是不知不觉走下来了。大概快到动植物园门口一百米的地方,女主驾车追上了我们,我们顺道就上了她的车,一并载到目的地。父母儿女都已等在那里了。临告别女主祝我们玩的开心愉快,就分开了。这也是最后一面,之后女主就再没露面了,她整体给人的感觉是低调温文,不事张扬,又很有礼貌和节制,而男主给我们的感觉是不爱说话,但乐观爱笑,勤劳持重。
|摄于东山植物园内,一位专心的老人正在池塘边写生。日本是个老龄化比较严重的国家,在这里我发现开出租车的都基本上是头发花白的老者,而很少有小伙子司机。很多老人在孩子成家离开自己后,独自寻找着生活的乐趣,或是继续参加社会工作。既是自食其力服务于社会,又能在认真对待自己生命个体的过程中感受生活的趣味,这也是日本社会的一道风景线。
|摄于总本山智积院内,在跪坐欣赏寺院山水时提供的一份小点心。京都的智积院单单从外观看,没有什么特别吸引人的地方,但走进内院里面别有洞天,光是山水造景就足以反复观摩很久,再加上院藏的数百年国画宝藏,可谓是威震东瀛。
|摄于智积院内,图为僧侣进行早课讲学的地方。一层是准备室,进入二层的大堂是需要换鞋、整理的都在一楼收拾妥当,再由向导带入上到二楼,听院僧念经祈福。
|摄于东山动物园内,飞翔的灰鹭。动物园内的猛禽走兽是关在笼子里的,这些与人畜无害的,则是散放着的。对于它们而言,动物园就是个寄身的寓所,有的吃,有的休息,更重要的是随时能够自由飞翔的权利和可能。人如此,动物亦然。
东山动植物园是个老少咸宜的旅游目的地,对于参观动植物应该没什么年龄上的需求差别。成人日元一张,儿童票减半,这在很多景点购票规则中成为一条通行法则。至于2岁的孩子不在买票的范围内,是免票入场的。参观过程一如往常,动物在笼子里,人在笼子外,动物一世界,游客一世界,但第一个鸟笼确是游客可以走入里面近距离观察的,估计是动物园把一些不太有攻击性的鸟类,散养在笼子里,让游客可以进入其中,除去笼子铁栅栏的隔阂,获得一份近距离的贴心和亲近。至于猛禽、走兽那自然是围栏圈养,天气固然是热,很多动物都是懒洋洋躺在阴凉处,有的潜入水里,有的躲在休息室,大一些的灰鹭则更加自由地飞在游客头顶上空,不时发出一两声啁啾的啼鸣。人与动物需要最大程度的和谐与认识,在东山动物园,能够体会到这种努力的感觉。
园中有半空的单轨列车,可供游客坐上去一览园中概貌。它还有一个功能就是串起了,动物园和植物园,两个景区,所以在门票是通票,只要付小火车的钱,就能来回畅通无阻。植物园并不是很大,但做的很精致,每种植物不但有文字说明和特性的解释,还有一些科普的小问题暗含其中,倘若游客特别是学生,有兴趣去解答的话,答对了应该园方会有一些小礼物赠品。参观植物园中的植物陈列馆大概也就二十分钟吧,但整个植物园的景点还不止于此,整个布局还是很讲究日式的风格,出了陈列馆,我们到后面一片更大的山林中闲逛,因为没有导游自行游行就是漫无目的,发现一处山水造景,池塘春草,亭台楼榭。远远看过去,楼阁中有游客人影晃动,走过去,才发现是一群日本老头老太太,面对池塘静静地端坐着,互相基本没有什么交流,偶尔从随身带着的包里翻出一块面包片来,食用,除此以外,偶尔几句交头接耳,一切都是非常的安静。倒是突然闯入其中的我们,有点打破了原有的这份宁静的局面。
|摄于东山植物园内,合掌造茅草大舍。合掌造是日本农村传统民居的一种建筑方式,为木造建筑,不用一根钉子,屋顶以茅草覆盖,呈人字型,如同双手合十一般,因此得名。将合掌造介绍给全世界的,是德国的建筑学者,他在年左右于日本进行传统民居样式的调查,实地走访合掌造后大感惊艳,在《日本美的再发现》一书中赞誉其为“极端合理,就连日本境内也相当罕见的传统庶民建筑”,于年被指定为联合国教科文组织的世界文化遗产。
|摄于智积院内庭。“松竹含韵”横匾挂在内庭的中堂上方,其书法的气韵跟庭院前的绿植造型设计有着天然吻合的精神特质。所有造景都是潜藏在小的空间里,这个空间既可以是地理概念上的,亦可以是人的某种情绪感觉中的,再能够这个“小”里面辐射出至真至诚的思考和探索来。不可谓不缜密,有股暗流下的动魄和惊心。
挨着这池塘不远,就是一座看上去敦厚庄严的木结构单体建筑。人字形屋顶上覆盖着大约有一公尺厚的茅草,我只能这么形容,确切是什么材质并无研究和了解。廊柱两人合抱,浑圆光亮,是经历过年份的洗涤,已经没有了烟火气息,浑然融合在这一片密林中间。看到屋内的陈设都是一些旧的日本人生活耕作的器具展示,类似与我们这边的一些文化礼堂做的展陈。门口有换鞋的木柜,进入里屋,需要拖鞋赤脚进入,游客都非常自觉遵守,周围并无管理人员在维护秩序,全部是自助服务模式。看日文的介绍,这一处大屋叫“合掌造之家”,是名古屋的一处文保点,估计也有一两百年的历史了,大厅里都是席子铺地,人们可以或坐或躺,或参观,参观到这里已是中午十二点多了,老小均滴水未进,着实是饿了,想办法去吃饭,但大家已经比较疲惫,就建议他们在这个大木屋大厅前席地休息,我们两人外出买来吃的再说。好在这处地点,对于盛夏中的游客来讲确实是一处歇脚的好地方,遮阴有通风,也非常安静。老人小孩都开始昏昏欲睡,我们抓紧觅食。通过在池塘边一位写生的老伯那里打听附近的餐馆,于是折返小径三五百米,还是找不到任何迹象,遂果断重返动物园里面,出植物园售票口的时候,工作人员还微笑着递上两张“重返劵”,意思是,出去后,不用重新买票可以再次进来,很人性哦。
|摄于名古屋“合掌造”。内景与进门处。合掌造经历数百年风雨,已经颤颤巍巍,犹如风烛残年的老人,但政府保护维修地很仔细,安排有专人值班看守。对于历史的守护从文物中可见一斑。但对于战争历史尤其是二战中的一些史实却不能做到客观公正自省,却也令人百思不得其解。
到动物园的餐馆,人满为患。当即决定,我们俩就地点餐吃完,再点几份打包回去给他们。当我们快吃完的时候,才发现没有任何打包工具,店家也不提供任何打包器皿,好在出门前还备了两只保鲜袋,权当是盛饭的袋子了吧。我们指着菜单上的图片,一样一个点了下来,一人一份,倒也省心。有时候琢磨半天吃什么好,其实是非常费神费力的一件事,既然都没吃过,权当是体验一下,未尝不可,也省下很多精力。等我们回到木质大屋,众人皆已倒伏,呼呼大睡,也不急于打扰他们,睡觉永远比吃饭更重要。等到父母醒来已是三点多了,他们吃完,小的两个也相继醒来,把该吃的吃完,还剩下门票应该包含的一处高塔的景观。便匆忙赶到动物园里,登上距地面m的观光塔,厢式电梯是斜着坐上去的,然后再到登陆口,坐上玻璃观光直立式电梯,里面有上升距离的数字显示,很直观清楚的随时知道自己距地面的米数。
|摄于东山动物园边上的玻璃观光塔。塔共有七层,观光在第五层,第七层是一个主题餐厅。上图是塔身在阳光下的阴影,投射在动物园中的树林里,下图为五层的观景厅,距地面一百米。这个塔看似观光用,实则是个消防观望哨,因周边森林较为茂密,有很大的火险隐患,故登高望远,一目了然。
|摄于东山动物园外玻璃观光塔外。为塔身外观,钢架结构,玻璃通透。
从落地玻璃窗上看出去,除了刚才的动植物园尽收眼底,远在海边的轮船也依稀可见,成片的森林、城市、街道卷牙交错,塔身自己在阳光的投射下阴影,巨大而醒目,打在森林上面,非常像恐怖片里的阴森城堡模样。我们在地面生活的久了,换一种上帝的视角俯瞰大地,远观天地交融的景象,对自己日渐枯竭的心灵而言是一次打开与充盈。正好是夕阳西下,金色光线照进来,直刺得人真不开眼,却也沐浴其火热的洗礼,没有什么游客,只剩下我们一家六个人在那里转悠,很是惬意。塔尖顶上则是一家别开生面的,以动物为主题的特色餐厅,我们没有进去,想必是很多孩子梦想的地方。因为我们要赶路,就没有久留,这里的夜色想必是非常美的,因为很多人是登塔来观夜景,并留影的,这个悬念期待还是留个尾巴吧。从塔上下来,我们便导航徒步赶回高木家,原先以为的大概三公里路程,被硬生生撑到了五六公里,事后我分析认为登塔下山后,是绕着山脚一大半圈多出来的路了,所以这一点事先没有料想到,让傍晚回家的路异常疲惫,我的两个脚趾也走出了水泡。
当晚睡得洗漱完已经快十二点了。累得一滩泥了,也就没啥晚间活动了。次日的活动地点是乐高乐园——孩子的天堂,大人的澡堂!
|摄于名古屋中部机场餐厅。这是我们抵达日本后吃的第一餐,折让饥肠辘辘的老爹大放厥词,塞牙缝都不够情何以堪。在口感味道上,因为我们都偏重口味,这样的菜品实在有点过于淡口,油炸自不必说,连酱菜也味同嚼蜡。这在以后的旅途中有过之而无不及。所以在出发前,父母带了自己腌的灰蛋下饭,非常管用,只可惜带少了,两天便消灭一空。
|摄于名古屋中部机场餐厅内。两位用餐时正在交谈的日本女孩。她们用几乎听不到什么声调的对话在进行着交流,时不时露出嬉笑的神情,应该也是朋友之间的闲聊。而很多中国游客在餐厅里大声点餐、叫服务员、加菜的声音常常响起,相比较他们而言,我们就是属于嘈杂人等一类的了。
⊿前往乐高乐园
——印象最深的是他们把日本最有名的景点做成微缩的乐高积木模型,逼真地还原出当地的风貌,造景设计能力超级强大。园内的餐厅有提供免费的饮料,并且是无限量供应,对于夏季游览的人来讲无异于“救命稻草”。
|上两图分别摄于自乐高乐园返程的铁路车厢和园内。列车上大多是家长带孩子结束游玩后返程,很多购买了大盒小盒的乐高积木玩具。园内用乐高积木的造型搭建的房屋,营造主题公园的氛围,用尽心思,招徕顾客,特别是牢牢抓住了孩子的心。
第二天一早,男主送我们一家六口到地铁站口,大家握手道别。接下来就要开始自谋出路的旅程了。对于日本的交通路线,我基本处于白痴茫然状态,全依赖老婆的攻略和研究。总体感觉是可以供选择的方式比较多,同一个站台会有很多不同的车辆可以前往。一条地铁线路上有特急、准急和普通的车次,当然票价和旅程时间成反比。从植田到乐高乐园,我也忘记了换了几趟车,应该是两趟地铁,抵达目的地。日本的地铁站都有自动投币的储物柜,这个设置应该说对游客来讲非常实用,因为很多人是拖着旅行箱来玩的,多有不便,因此在这里收费寄存箱包,甩去多余的累赘,是很受游客欢迎的。一个小箱柜日元,大的是日元,一天时间的寄存,路途中我们寄过两回,都是出站后寄放,投币进去拔出钥匙,出来收据,简单快捷。当天的气温相当高,人群拥挤,到了这里才有一种闹猛人气的感觉。基本上都是大人带着孩子,三五成群,售票窗口一字排开,约莫有十多个口子,场边有管理人员在维持秩序。我们的票是事先在网上预定的,到窗口只需换购就可以了,但排队也花掉了二十分钟左右。
|新大阪在大阪市区偏北部,是JR山阳新干线(东京至大阪新干线途径)大阪大阪市区的停靠站,到达如心斋桥等处,可以搭乘大阪市营地下铁御筋堂线。前往关西机场,可以乘御筋堂线至南海难波,再换乘南海机场线,方便快捷。
|上三图分别摄于名古屋新干线站台、前往新大阪新干线的列车内。新干线是日本铁路交通体系内最高级别的交通方式,以快速高效便捷著称,运行时间已经超过三十年,而相比于中国的高铁,我个人感觉优势似乎不那么明显,但那套运转的体制机制已经更成熟,购票选择的菜单更加丰富多样。看那位老者乘客,一上来就掏出报纸认真看着,其架势和气质不输很多年轻人,直到临下车,才悠闲地收起报纸拎上行李箱踱步出去了。
乐高积木应该对十来岁左右的孩子来讲是最熟悉不过的一种玩具了,风靡世界。这里是乐高乐园的主题公园,以乐高积木为基础素材,搭建的各类玩具造型的真实世界场景,也有创意的水下世界,空中观景台,极尽想象之能事,把日本著名的几十个景点通过微缩的乐高积木形式给展现出来。这还不算神奇,神奇的是这些景点都被有机的串联起来,用智能活动的方式,呈现在游客面前,确实让人叹为观止。妈妈陪女儿满场“打怪兽”去了,父母和儿子在小范围里安静地玩耍,不过爷爷奶奶一旦玩起来也很开心,尽管天气实在湿热,每个人都脸上汗涔涔,但还是非常尽兴。游乐场里设有很多餐厅,供游客休息餐饮,二楼还有免费的饮料提供,颇为人性。在服务上,日本人确实下了很多功夫,用心地在做文章。
游乐园在五点钟关门了,但还是有很多游客在各种景点之间逗留。我们急着赶路,因为路上还不知道会遇到什么新的问题,所以时间还是留的尽量宽裕一些。从乐高乐园赶回名古屋站,再在那里坐新干线前往此行日本的第二个城市:大阪。在站点上它被标注为“新大阪”,既然如此,总还是有个相对应的“旧大阪”,新城旧城,看来世界很多城市都在上演着这个时代的“双城记”。回去地铁的路上,隔着车窗,看到车过海边,临港的线路上会有很多船舶、码头的景象,条爷趴在车窗上兴奋地叫喊着,一点没有疲倦的感觉,对他们来讲新鲜的陌生事物总会有无尽的吸引力。世界很大,我们的认知极其有限,在有限的生活中去接触更多的世界或许就是我们活着的真正目的吧。
|摄于名古屋新干线站台边。夜色中的站台,外面天色完全黑了下来,站内灯火通明。
|这是名古屋发往新大阪站的新干线车票。它的座位分自由席和指定席,也就是说自由席是见空位置随便坐,指定席就是在指定车厢的指定位置入座,价格更高一些。这趟车的自由席售价是日元,运行时间大概一个小时五十分钟左右。
⊿乘坐日本新干线
——印象最深的无疑是在新干线上车厢内播报一位91岁作家的死讯,用电子屏幕滚动播出的方式,将他的简要生平和主要作品轮番播放。车厢内相当安静,很少有乘客在讲空话聊天,要么打瞌睡,要么看书看报纸玩手机等。车内也有小零食推车经过,貌似很少有人在买那些东西,毕竟整洁的车厢环境是靠每个人维护的。
从乐高乐园乘地铁至名古屋站,再由这里买票坐往新大阪的新干线。
日本的城市交通线路非常繁复,头回来这里根本不知道怎么买、在哪里等车、怎么换乘,这些都是很现实地摆在我们面前的“拦路虎”,在很多旅游攻略里或许可以找到一些有用的提示和帮助,但攻略做得再详细再周到,到了实际的现场,还是会有不少问题出来。第一站点问题,一个站点上会有很多趟车次经过,每种车次会运行不同的时间长度,也会经停不同的城市站点,这就给买票带来实际的考量;第二购票问题,多数地铁是采取自助购票机购票的方式,投币、纸币都可以,要在一旁的线路图上查清楚各种线路的票价,然后按需投币购票,等到真正弄清楚这一张张票价图,恐怕没有两天时间的痛苦磨练是断然无法顺利完成的。
母女二人同场上阵对付购票柜台的大叔,翻手机、看攻略、打手势,终于十分钟搞定买票流程,好在现在有语言翻译的App,很方便出国的朋友借力使用。新干线上的位子,还分为自由席和指定席,票价是不同的,指定席贵几百日元,自由席就是上车后见空位置随便坐的,当晚我们的是自由席。好在那趟车比较空,我们拖着硕大的行李箱也不觉得拥挤,新干线以前在网上图片上看到,非常先进的一种交通工具的领先代表,车厢内排与排之间的空间要比国内的高铁二等座要宽不少,位子旁边有电源插座,方便大家使用。列车上也有乘务员推着小推车兜售一些零食饮料等,和国内别无二致。
硬件上,我觉得国内的高铁动车,丝毫不落后于新干线,它的速度、它的硬件、它的环境,但在一些细节上还是有不少差距的。拿乘客来讲,很多人拿着报纸、读物在位置上安静地翻阅,而我们则更多的习惯于看手机、耍白癜风患者爱心工程北京哪治白癜风最好